Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
  • Почему появляется стук?
  • Как определить, что стучит цепной привод?
  • Можно ли ездить?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

  • Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

  • Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

  • Гремит на «холодную»
  • Стучит на «горячую»
  • Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
  • Постоянный металлический шум
Читайте также:  Мобильный интернет в Финляндии

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(17 голосов, средний: 4,88 из 5)

Похожие новости

Течь масла из под клапанной крышки. Почему – разбираем основные .

Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

Нагар на клапанах. Причины, симптомы и как от него избавиться?

Форум: SsangYong Actyon 2 (2020-2021)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля SsangYong Actyon 2 (2020-2021), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

В 2014 году купил Ссанг Йонг Актион.
При запуске двигателя по утрам слышался грохот – обратился к слесарям, сказали гремит цепь ГРМ. Обратился в салон, мне сказали: “Это особенности двигателя”. Запускали двигатель нового Ссанг Йонг Актион – цепь гремит, но меньше.
Но грохот цепи не самое страшное, страшно то, что цепь может перескочить, у кого 30 тыс. км., у кого 50, а бывает и через 10. Проблема в натяжителе цепи. Переделал от Мерседес Вито – получил перетяжку. Изменился звук. Переделал родной – грохот цепи стал тише, но не пропал. Зато проблему с перескоком цепи – решил. После переделки проехал 7 тыс. км, оставляя на горке на передаче. За перескок цепи не переживаю. Пробег 33 тыс. км.

Почему думаешь перетянул на Мерсовском?
Как родной переделывал, можешь поподробнее рассказать?

Подскажите, пожалуйста – как переделать натяжитель цепи и что дополнительно нужно для этого ?

У моей дочери те же стуки и гром в чреве ДВС в момент заводки и через несколько секунд пропадает, опасаюсь как бы не “вылезло наружу”.

Купили в 2014 году, пробег 15 тыс. км, заранее спасибо за совет!

Проблема распространенная.
Во время стоянки из натяжителя уходит масло, вследствие чего получаем пуск двигателя с ослабленной цепью и соответствующие звуки.

Самое простое решение – установка натяжителя 6640500111. У него пружина по-жестче – звуки при запуске будут потише. Вариант может не лучший, но без токарных работ.

Менять натяжитель желательно при снятой клапанной крышке, иначе может произойти перескок цепи.
На пробеге в 15 000 км, если рычит громко, то цепь может быть уже прилично растянута. За одно, при снятой крышке, оцените растяжение цепи по выходу плунжера родного натяжителя, и состояние верхнего успокоителя (может быть сломана накладка). Если плунжер выдвинут на 20 мм и больше – необходима замена цепи.

Если авто с МКПП – то на стоянке оставлять только на ручнике.

  1. Асылбек | 13 декабря 2015

Спасибо за совет, сегодня же закажу у официального дилера в Алма-Ата натяжитель с указанным Вами кодом.

Коробка автомат, полная комплектация и гремит цепь с момента покупки, гарантийщики только отмахивались – мол такой мотор.

После этого нет желания идти к ним на поклон, поэтому вопрос – как наши шансы на замену натяжителя в гаражных условиях? или всё же лучше раскошелиться СТОшникам?

Заменить натяжитель – дело пяти минут, но я все-таки рекомендую перед заменой снять клапанную крышку для проверки состояния ГРМ. Были случаи растяжения цепи с похожими пробегами. Уверяю – трудностей не возникнет. В этом случае для замены необходимо:
1. Открутить болт крепления расширительного бачка и отвести его в сторону
2. Отсоединить эл. разъемы катушек зажигания и трех датчиков
3. Открутить вытащить катушки
4. Открутить два десятка болтов клапанной крышки, аккуратно снять крышку не порвав прокладку, если она прилипла (прокладка многоразовая, перед установкой вставляется в паз на клапанной крышке)
5. Убедиться, что цепь натянута, немного провернув коленвал по часовой стрелке (чтобы добраться до шкива нужно снять пластиковый пыльник в арке колеса)
6. Замерить на сколько выдвинут плунжер натяжителя (расстояние от корпуса натяжителя до башмака). На новой цепи 8-10мм, предел – 23мм. Если цепь в порядке переходим к следующему пункту. Если же растяжение близко к предельному, нужно как-то убедить дилера в необходимости замены цепи, это ведь гарантийный случай, но тут я уже ничего посоветовать не могу.
7. В вашей комплектации стоит эл. усилитель руля,поэтому доступ к натяжителю свободный. Выкручиваем натяжитель прижав башмак к цепи любым подручным инструментом, что бы не позволить цепи перескочить под действием пружин клапанов.
8. Заворачиваем новый натяжитель предварительно заполнив его маслом (процедура не обязательная но рекомендуемая, заполняется прокачиванием руками в маслянной ванне)
9. Сборка в обратной последовательности.

Еще из-за особенностей нашего ГРМ рекомендую периодический контроль растяжения цепи (для начала можно приурочить к ТО), что особенно актуально на авто с АКПП. С механикой при сильном растяжении цепи зачастую получаем перескок, при котором и диагностируется растяжение цепи. С автоматом же перескакивает неохотно, и растяжение бывает запредельным, при котором цепь достает до отлива на передней крышке двигателя. Соответственно стружка попадает в масло, и последствия в таком случае могут быть куда хуже. При контроле учитывайте, что корпус нового натяжителя длиннее родного, соответсвенно ход штока до нашего предела меньше.

Читайте также:  Новый Lexus RX450h в России Обзор, тест-драйв Лексус RX 450h

Вот здесь и здесь несколько интересных роликов, где энтузиасты пытаются разобраться с проблемой ГРМ на нашем двигателе.

Сегодня начал менять натяжитель цепи – при выкручивании старого примерно на половину был щелчок (как будто цепь перескочила), клапанную крыжку не снимал.

После замены машина перестала заводиться.

Доведите уровень масла по верхний уровень (или чуть выше).
Звуки при заводке – из-за “масляного голодания” натяжителя цепи.

Согласен с Вами, масло нужно лить чуть больше положенного. Я при замене методом “слил-залил” – лью всю канистру 6 литров.

У меня воет движок на Актионе (виу виу виу) на скорости, когда выжимаю сцепление – звук уходит, но это не выжимной – потому, что при выжатом сцеплении газую – звук опять есть.
Что это может быть ?

Бензин или дизель? какой пробег?
И звук бы выложил (на youtube например) – может чем и помогут.

Почему SsangYong New Actyon (механика) перед началом движения (ну как бы перед троганием) – движения замедленное?

Подскажите – как узнать какая коробка стоит в Саньёнге Актионе 2014 года (АКПП) ?
В книге прописаны сразу две (. ), но дело в том, что для каждой тип масла – разный.

Купил Актион в апреле 2013 года (бензиновый, АКПП, передний привод), сейчас пробег 59 тыс. км.

Ничего плохого про машину не скажу, у меня она не сыпется, как некоторые тут пишут (может им стиль вождения поменять).

Есть свои нюансы:

Как и у всех зажигалок, гремела цепь при заводе двигателя на холодную… и на горячую тоже, когда чуток постоит, тоже гремела. Вылечил – поставил натяжитель от Кайрона, да почти не гремит… бывает, но не часто.

На 53 тыс.км начала подпинывать слегка коробка с 1 на 2, поехал менять масло… и, о ужас, не хватало 1 литра. Поменял на аппарате, выставил объём по метке… подпинывать перестала и переключения стали очень мягкими.
Но вылезла другая проблемка с АКПП… выглядит так: плавный набор скорости около 120 км/ч… упираюсь в фуру… “газ в пол и на обгон”, коробка скидывает на пониженную передачу… обороты уже 4500 – не переключает, 5000 – не переключает (соответственно на повышенную), но стоит чуток сбросить газ – раз и переключилась. Раньше (до замены масла) такого не было, на 4000 уже переключалась… такое именно с “пониженной” 4 или 5 на 6 передачу. Возил в специализированную мастерскую по АКПП – всё проверили: ошибок нет, работа в штатном режиме… мастер сказал, что это похоже на неправильную работу гидроблока… мол – поменял масло, а какая-то песчинка осталось и сидит в каналах гидроблока. Мол не парься, если не излечится само собой, готовь деньги – отремонтируем (добрые шутники). Но, правда, после 2000 км пробега эта проблемка хоть и вылезает, но очень редко.

По ходовой части ни чего не ломалось. Был пару раз у ОД – делал ТО… уроды – на 40 тыс. км делали “сход развал” и я сразу уехал на нём в соседний город (600 км. туда-обратно) – задняя резина по внутренней кайме – лысые, поехал в гараж (левый сервис) и те обалдели – это же как так можно было сделать . у них это вызвало удивление. После наезда на ОД (а у меня на все их работы были сохранены квитки работ и з/ч) тянули жвачку пару месяцев: оплачивать мне их косяк или нет… в итоге отказ. Город у нас маленький, слух о их работе прокатился быстро, тем более не я один у них попал, теперь сидят их слесаря без работы. В гаражах дешевле и качественней, и спросить с них легче.

Ну вроде всё, машиной очень доволен, кормилица.

Это не гидроблок, а неправильная работа блока управления АКПП. У меня была такая же проблема.

Делали следующее: АКПП на наших авто адаптивные, т.е. в процессе эксплуатации АКПП адаптируется (подстраивается) под стиль езды водителя, а отвечает за это блок управления коробкой. Так как это электроника, то естественно бывают сбои. Автоэлектрик подключил к компьютеру и сделал сброс адаптации, после чего проблема снялась. Через несколько тысяч пробега проблема снова появилась и уже адаптация не сбрасывалась. По гарантии поменяли блок управления АКПП (кстати стоит он 75 тыс.руб.) и всё – машинка опять отлично бегает и АКПП в норме…

Привет всем.
У меня САН-ЕНГ АКТИОН 2011 г.в., у него такая проблема: загорелся значок “аккумулятор” на приборной панели – перестал работать “гидрачь” и “печка” дует холодным.

Подскажите, что это и как исправить ?

Симптомы то у тебя прям показывают одно: приводной ремень оборвало… а на нём и гидрачь и помпа и генератор… печалька, ставь новый, заодно и натяжной ролик тоже новый нужен.

Актион-дизель с АККП 149 л.с. 2011 г.в.

Ездит жена – любит по ямам гонять, поэтому амортизаторы и иже с ними – не считаю… в остальном все хорошо.

Читайте также:  Грузоподъемность датсун он до Авто Брянск

В последнее время стала дергаться и терять мощность временами – в ДЦ нашли на сетке в АККП вроде бы металлическую пыль – одни говорят коробка виновата, другие – мотор. Как решить – кто правее?

А толчки/рывки при переключении АКПП есть?
И смотри по тахометру в каких интервалах оборотов происходит переключения.
Да, если на пробке сливной АКПП (она с магнитом) будет целый ежик из металлической пыли – то, мда, дела плохи… а если и маслице запахло гарью – то очень плохо.
У дизелей АКПП – австралийское чудо, у меня в городе мастерская по переборке коробок – мастера говорят это плохие коробки, с дурной славой и не одну уже переделали.

За полтора года проехал 55 000 км (у меня “дизель” на 149л.с.).
Сгорело 2 лампочки подсветки номера.
Расход топлива 6,5-8,0 литра.
Езжу всю дорогу 120-140.

Саньенг Актион New 2013 года. Бензин 4WD АКПП. пробег 21 000 км.
В пользовании с марта 2014 года.

Я так понял здесь пишут только те, у кого были проблемы с машиной.
Я машиной доволен – за два года ничего не сломалось, ничего не менял. Как открывать капот – не помню.
Обслуживаюсь у офицалов.

У знакомого был Актион 2011 г.в. (до обновления), у него пробег был 78 000 км – тоже без проблем.

У меня Саньенг Актион NEW 2013 года. Бензин 2WD АКПП, пробег 45 000 км.

Свистел ремень на холодную, коробка тоже иногда тупит, особенно если машина не сильно прогрета. Дальше – слетела цепь, без каких либо предвестников этого события. В итоге – замена натяжителя и дальше “вскрытие покажет” 🙁 .

В целом машиной была очень довольна, но сюрпризы с цепью не оставляют ей шансов.

Наталья, цепь не слетает, а перескакивает… или обрывается в самых тяжёлых случаях.
Коробка тупит – бывает у наших бензинок с АКПП такое, как и на Хундае 35… наш автомат адаптивный под стиль езды, в городе тык-пык-чик, и коробас с мозгами теряется когда куда чего переключать. Ну а на трассе дать прос..я и всё нормально будет какое-то время.

Гремит цепь ГРМ — посторонний шум в двигателе

Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)

Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.

Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:

  • несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
  • низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
  • недостаточное количество смазки, слабое давление;
  • конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
  • неправильно выбранный эксплуатационный режим;
  • некачественное проведение техобслуживания и ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.

Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения

Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:

  • перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
  • происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.

При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:

  • повреждаются днища поршней;
  • разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
  • крошатся седла головки блока;
  • возникает задиры на поверхности цилиндров.

В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.

Замена цепи ГРМ

Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:

  • самому разобраться с неполадкой;
  • обратиться на станцию техобслуживания.

При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.

Ссылка на основную публикацию
Стремянка своими руками изготовление из дерева и металла
Лестница из профильной трубы своими руками чертежи, советы Лестницы из металла широко распространены не только в сфере частного использования, но...
Стоимость покрытия авто керамикой, жидкая керамика, нанесение нанокерамики на кузов автомобиля в Мос
Керамическое покрытие на авто что это Главная Блог Керамика на авто: что это? Из чего состоит керамическое покрытие Этапы нанесения...
Стоимость постановки автомобиля на учет 2020
Переоформление автомобиля в Украине 2015-2016 и ее стоимость 2014 и 2015 годы стали во многом переломными для Украины. Правительство планирует...
Стробоскопы на машину штраф
Штраф за спецсигналы, какое наказание предусмотренно в 2020 году - Права водителя Новые штрафы за нарушение ПДД в 2020 году...
Adblock detector