Помпаж турбины; Турбобаланс

Ещё несколько неисправностей дизельного двигателя

В этой статье мы рассмотрим несколько распространённых неисправностей дизельного двигателя, и возможные методы их устранения своими силами. А так же разберёмся от чего эти неисправности могут появиться в дизельном двигателе.

Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но при этом он не дымит.

Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра грубой очистки топлива в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр после определённого пробега машины, как предписывает завод изготовитель автомобиля. Но ведь мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на нормальном европейском топливе.

Им и в голову не может прийти, что в топливе может быть грязь или вода, которые в нашем отечественном топливе обычное явление. Поэтому, чтобы не нанести вред двигателю и не потерять мощность, топливный фильтр следует менять в два раза чаще, особенно если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке. А лучше всего, модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в этой статье.

Чтобы наверняка удостовериться в такой неисправности, нужно поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), который будет очень полезен в дальнейшей эксплуатации автомобиля (после замены шланга, да и топливного фильтра тоже, потребуется прокачать топливную систему, то есть удалить воздух, как это сделать читаем вот тут).

После замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной системы, заводим двигатель, и если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при повышении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной системе, дизельный мотор может работать с перебоями («троить»), естественно от этого теряется мощность двигателя.

Избавляемся от такой неисправности заменой фильтра тонкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет полезным почистить от грязи и фильтр грубой очистки топлива (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.

Для этого на многих машинах есть специальный лючок (тот в котором есть штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив который можно добраться до фильтра грубой очистки топлива. После всех этих операций нужно будет прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).

На холостых и средних оборотах дизель работает нормально, а на высоких оборотах работает с перебоями («троит»).

Такая неприятность может быть из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), а так же из-за подсасывания в топливную систему воздуха, ну или из-за вышеописанной потери проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).

Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр тонкой очистки или нет и стоит ли его менять. Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (надеюсь вы его уже заменили на прозрачный), который идёт к ТНВД. Тот конец шланга, который вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным топливом и теперь заведите двигатель.

Если теперь дизель заработает на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была именно из-за грязного фильтра тонкой очистки и его следует заменить. Если неисправность не исчезает, то попробуйте ещё почистить от грязи фильтр грубой очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте только потом прокачать топливную систему.

Если и после этого неисправность не исчезает, а фильтр тонкой очистки стоит новый, да и фильтр грубой очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. Если да, то возможно, что топливная система в каком то месте негерметична и в неё попадает воздух.

Проверьте все соединения металлических и резиновых топливопроводов и штуцеров бака, насоса, обратного шланга (в том числе и под днищем автомобиля), возможно где то нужно подтянуть хомут, или заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. Обычно негерметичность хорошо видна по характерным влажным от топлива местам. После устранения негерметичности, топливную систему следует прокачать (удалить воздух).

Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не наблюдается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при максимальных оборотах (или выше средних) работает с перебоями («троит»), то остаётся проверить компрессию (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), а так же стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем здесь).

Читайте также:  Новый тягач КамАЗ будет продаваться лишь вместе с сервисным контрактом - Грузовики и Дороги

Но бывает это не помогает, и требуется или притирка клапанов или восстановление геометрии их сёдел. Но прежде чем снимать головку для ремонта, следует определить из-за чего пропадает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма или из-за износа поршневой.

Как это сделать я уже писал и желающие могут почитать об этом вот тут. Если вы не в состоянии устранить все вышеперечисленные неисправности, то следует обратиться к услугам специалистов, чтобы они отремонтировали головку двигателя и восстановили нормальную работу ГРМ.

На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя могут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, например если какой то из них заклинил из-за грязного масла. Вообще такие дизеля любят более качественное масло и более частую его замену (и фильтра тоже), так же как и турбо-дизели.

Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае придётся разбирать головку, с последующей промывкой или заменой деталей (если на них есть задиры).

При работе дизельного двигателя он стучит, а если последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.

Такая неисправность может возникнуть из-за выхода из строя какой то форсунки (например, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Определить, форсунка какого цилиндра вышла из строя, можно если по очереди отсоединять топливопроводы высокого давления от форсунок.

Для большей уверенности, выкрутите из наиболее удалённого (от неисправного) цилиндра исправную форсунку и поменяйте её местами с неисправной. Если стук перейдёт на другой цилиндр, то смело выкручивайте неисправную форсунку из этого цилиндра и везите её на ремонт в специализированный автосервис.

Если же замена форсунок местами ничего не даёт и стук остаётся в том же цилиндре (что бывает намного реже), то значит дело не в форсунках а в поршневой группе (и как говорят хирурги — вскрытие покажет). Если перед этим вам кто то ремонтировал двигатель, то возможно какой то поршень начал стучать из-за неправильно подобранной толщины прокладки между головкой и блоком цилиндров (у современных дизелей очень маленькое расстояние между поршнем и камерой сгорания). Или возможно неумелые «специалисты» затянули болты головки неравномерно (где то меньше, а где то больше).

Дизельный двигатель с приводом ГРМ не ремнём, а цепью — работает с перебоями, стучит и из глушителя валит сизый дым.

Такая неисправность происходит из-за износа роликовой цепи и легко определяется визуально, стоит лишь снять клапанную крышку и пощупать (понажимать) на цепь. И если натяжитель вашего двигателя уже не в состоянии натянуть цепь, то естественно её нужно заменить новой.

Кстати, любой производитель двигателя, пишет в рекомендациях по обслуживанию, после какого пробега следует менять цепь ГРМ. Естественно, чтобы избавиться от такой неисправности, потребуется замена цепи. Не забудьте только перед этим выставить все шкивы двигателя по заводским (или своим) меткам.

Дизельный двигатель многих автомобилей, при повышении оборотов или нагрузки на него, дымит чёрным дымом.

Причём дымление произошло не резко, а увеличивалось постепенно, в пределах 5 — 8 тысяч км. Такая неисправность в большинстве случаев происходит из-за загрязнения воздушного фильтра. Так же дизель может потерять мощность и задымить как паровоз из-за чрезмерной подачи топлива, из-за уменьшения давления начала подъёма иглы форсунки (менее 100 кг.см, а для современных дизелей и поболее). Ещё одной причиной такой неисправности может быть плохая работа корректора ТНВД по надуву, или плохая работа турбины (турбокомпрессора).

Для начала проверим, дело в воздушном фильтре или нет. С воздушным фильтром у нас в родном отечестве такая же ситуация как и с топливными фильтрами. Многие водители меняют их как рекомендует завод изготовитель машины (а некоторые не меняют, а пытаются их почистить), забывая о том, что эти рекомендации даются для автомобилей, ездящих по европейским дорогам, которые периодически моют специальным моющим составом. И воздушный фильтр следует менять чаще, особенно если автомобиль эксплуатируется в пыльной сельской местности.

Выньте из корпуса фильтра фильтрующий элемент (катридж), закройте крышку корпуса фильтра (глушитель впуска) и попробуйте прокатиться на автомобиле. Если дымление ощутимо уменьшилось, значит замените воздушный фильтр новым. Если же дымление не уменьшилось или уменьшилось совсем чуть-чуть, то верните фильтр на место и закройте крышку корпуса фильтра.

Затем возьмите гаечный ключ на 13 и ослабьте им контргайку винта номинальной подачи топлива, который находится сзади ТНВД (на фото слева он показан под буквой А). Выверните этот винт примерно на одну четверть оборота и затем затените его контргайку.

Заведите двигатель и вы услышите, что холостые обороты немного уменьшатся, но их можно восстановить до положенных (ваш помощник смотрит на тахометр), если немного выкрутить винт упора рычага подачи газа (в который цепляется трос от педали газа и который показан на фото под буквой Б).

После вышеописанных действий, дымление дизеля полюбому уменьшится, но может немного уменьшится и мощность мотора. При регулировках обоими винтами (как описано выше) следует поймать «золотую середину», то есть чтобы и дыма не было, и мощность была нормальной. Кстати, вышеописанная регулировка поможет и в том случае, если турбина не подаёт достаточное количество воздуха во впускной коллектор.

Читайте также:  Гремят колодки в суппорте после замены причины, что делать

Но регулировка винтами возможна не на всех машинах. Например если на вашем автомобиле стоит ТНВД не фирм Diesel Kiki или R.Bosch, а фирм Lucas CAV или Roto Diesel, то такая регулировка на их насосах невозможна, так как тяга регулировки номинальной подачи топлива закрыта крышкой. (О ремонте ТНВД своими руками можно почитать вот тут).

Ну и последняя причина, из-за которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (например износ и потеря герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок своими силами я написал в этой статье) , но прежде чем их выкручивать из двигателя и вести к специалистам на проверку (опрессовку), выполните сначала вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.

Кстати, советую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду реальный пробег (как узнать реальный пробег, читаем здесь), так как на современных дизелях с системой common rail, современные электрогидравлические, или пьезоэлектрические форсунки (о них я написал вот тут) прохаживают на нашем отечественном топливе как правило не более 150 — 200 тысяч км. И если на вашем одометре не малый пробег, как описано чуть выше, и машина современная, то есть с топливной системой common rail, то однозначно нужна диагностика форсунок.

Это далеко не все возможные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и способы их устранения, есть ещё и другие, но о них я постараюсь рассказать в одной из следующих статей (статью находим здесь).

Надеюсь данная статья поможет тем водителям, которые любят устранять большинство неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля своими руками, удачи всем.

Пропадает тяга на дизеле причины

  • Новости
  • Услуги
    • Диагностика и ремонт легковых форсунок
    • Диагностика и ремонт грузовых форсунок
    • Диагностика и ремонт сельхозтехники и спецтехники
    • Диагностика и ремонт ТНВД
    • Диагностика и ремонт форсунок HEUI
  • Наши статьи
  • Вопрос — Ответ
  • О Сервисе
  • Контакты
  • Compare

Оригинальные запчасти

  • Compare
  • Live chat
  • Новости
  • Услуги
    • Диагностика и ремонт легковых форсунок
    • Диагностика и ремонт грузовых форсунок
    • Диагностика и ремонт сельхозтехники и спецтехники
    • Диагностика и ремонт ТНВД
    • Диагностика и ремонт форсунок HEUI
  • Наши статьи
  • Вопрос — Ответ
  • О Сервисе
  • Контакты

Современный дизельный двигатель, даже если он не оснащен системой электронного контроля расхода топлива и модификацией common rail, является более мощным, надежным и экономичным, чем бензиновый того же объема. Состояние топливной системы дизеля – напрямую определяет эти показатели. В случае ее неисправности – одна или несколько этих характеристик существенно снижаются. Сократить время и средства, затрачиваемые на ремонт, поможет быстрая и точная диагностика причины падения производительности. Установить, какой именно узел стал причиной возникшей неисправности топливной аппаратуры дизельного двигателя, можно проанализировав ее признаки.

Распространенные признаки неисправности топливной системы дизеля

Характер работы дизельного двигателя непосредственно перед возникновением поломки указывает, насколько качественно происходило поступление и сгорание топлива в цилиндрах. Эти показания используются в предварительной диагностике причин снижения работоспособности автомобиля.

Дизельный двигатель плохо запускается

Для запуска агрегата требуется длительное вращение стартера, пуск происходит не сразу и первое время он работает с перебоями либо двигатель не заводится.

  • недостаток «дизеля» при пуске – неисправен регулятор, или подкачивающий насос;
  • недостаток горючего перед ТНВД – в систему поступает воздух;
  • недостаток давления впрыска из-за износа деталей ТНВД;
  • сбой угла опережения;
  • слабая дисперсность топлива – форсунка не обеспечивает достаточно широкий «факел».

В зимний период затрудненный пуск могут спровоцировать: выход из строя одной или нескольких свечей накала; образование «парафиновой пробки» на форсунках при использовании несоответствующего (летнего) типа горючего, образование «хлопьев» в топливопроводе из-за попадания в бак воды (конденсата).

Дизельный двигатель не развивает положенную мощность

При наборе скорости, мощность мотора в определенный момент ограничивается, автомобиль не развивает максимальную скорость.

  • попадание воздуха при повреждении топливопровода;
  • засорение магистрали;
  • неисправность форсунок, износ их крепления;
  • поломка ТНВД, или неверная его регулировка;
  • неправильная установка угла опережения впрыска.

Причиной недостатка горючего, могут также стать сильное засорение воздушного фильтра и неверное положение педали акселератора из-за неправильной регулировки.

Мотор перегревается

Показатели температуры постоянно находятся выше нормы, при этом система охлаждения автомобиля исправна.

  • сбилась регулировка угла опережения впрыска;
  • низкая дисперсность горючего из-за износа форсунки;
  • детонация из-за некачественного топлива.

Явление иногда возникает при недостаточном уровне масла в картере двигателя, или потере им свойств от длительной эксплуатации.

Мощность мотора заметно снизилась

Тяга пропадает при резком ускорении, увеличивается время разгона авто. Эффект наблюдается независимо от погодных условий и перепада высот.

  • недостаточный объем топлива в системе из-за поломки насоса подкачки;
  • «бедная» смесь – засорился фильтр тонкой очистки;
  • Значительное ослабление мощности впрыска – износ плунжерной пары, или неверная регулировка ТНВД;
  • сбой в настройках регулятора управления впрыском;
  • несколько форсунок или их креплений изношены, или повреждены.

Если неполадки проявляются в дождливую погоду или при движении в горах – их источником становится недостаток кислорода или короткое замыкание.

Читайте также:  Система смазки двигателя УМЗ-А275-100

Двигатель жестко работает или шумит

Силовой агрегат резко реагирует на акселератор, отсутствует плавность разгона, при повышении нагрузки слышен характерный дробный стук в районе цилиндров.

  • смещение фазы впрыска в сторону раннего опережения;
  • расхождение в количестве дизеля, поступающего в разные цилиндры из-за нарушения регулировки форсунок;
  • поломка или засорение одного из распылителей;
  • отсутствие надлежащего уплотнения в месте установки распылителя (отсутствует шайба, чересчур затянулось или ослабло крепление);
  • воздух поступает в топливопровод;

В отдельных случаях причина в недостатке компрессии ЦПГ.

Двигатель неравномерно работает на холостых оборотах

Отмечается преимущественно после проведения обслуживания (ремонта), или длительной эксплуатации без надлежащего обслуживания.

  • неверная регулировка числа оборотов холостого хода;
  • завоздушивание на отрезке между фильтром и насосом высокого давления;
  • повреждение опорной пластины, подсос воздуха в уплотнении ТНВД;
  • поломка одного или нескольких распылителей, или отказ форсунки или насос-форсунки.

Отдельной причиной неполадки является ограничение хода педали акселератора (загрязнение, поломка тяги и пр.).

Значительно возрос расход топлива

Отмечается независимо от загрузки ТС.

  • засорение (потеря герметичности) обратного канала топливопровода (на пути слива излишков в бак);
  • завышены обороты холостого хода;
  • сбой регулировки опережения впрыска;
  • завоздушивание основной магистрали.

Другие причины – забит воздушный фильтр; низкая компрессия в цилиндрах; требуется ремонт ГРМ.

Компьютер выдает ошибку

Автомобиль, оборудованный бортовым компьютером, выдает сообщение check engine, или «ошибка двигателя», если давление в магистрали низкого давления или топливной рампе (common rail) не соответствует рабочему показателю. В зависимости от марки машины, код ошибки будет различным.

  • вышел из строя датчик контроля потока;
  • попадание воздуха в топливопровод;
  • некорректно работает клапан ТНВД.

Для достоверной диагностики потребуется подключить к бортовому компьютеру авто дилерский сканер.

Мотор внезапно самопроизвольно останавливается.

Автомобиль глохнет на ходу или сразу после пуска.

  • поврежден топливопровод (неисправно соединение);
  • сломался подкачивающий насос;
  • поломка привода, поршня-разделителя, поршней или ротора ТНВД вследствие значительного износа;
  • нарушена регулировка опережения впрыска.

Другие причины: забит воздушный фильтр, нарушена герметичность нагнетателя (турбины).

Неустойчивая работа двигателя

Так называемые «плавающие обороты» — самопроизвольное изменение мотором показаний частоты вращения коленчатого вала.

  • выход из строя регулятора оборотов;
  • нарушена герметичность топливной системы;
  • недостаток смазки, либо избыток сопротивления скольжению деталей регулировочной системы.
  • значительная выработка ТНВД, или форсунок;
  • неудовлетворительное качество дизтоплива.

Явление иногда возникает после поломки клапана вентиляции картерных газов (КВКГ) и образования их избыточного давления.

Изменение цвета дыма из выхлопной трубы авто

Белый или серый дым из выхлопной трубы свидетельствует о переохлаждении мотора, сильном износе ЦПГ, или раньше чем нужно выставленном опережении. Одновременно с повышением уровня моторного масла – может быть признаком пробоя прокладки ГБЦ.

Темный (черный) дым – признак неправильного смесеобразования (переизбытка топлива и неполного его сгорания). Причины: износ или засорение форсунок, «позднее» опережение впрыска, износ ЦПГ с потерей компрессии, неверная регулировка клапанов.

Сопутствующие нарушения работы топливной аппаратуры

Проявляются либо индивидуально, либо параллельно с основными неполадками.

  • На автомобиле приходится часто менять свечу накала – неисправна соответствующая ей форсунка.
  • Уровень моторного масла становится выше – происходит утечка в уплотнении привода ТНВД.
  • После поездки не получается заглушить дизель – неисправен запорный соленоид в топливопроводе.
  • Автомобиль перестал обеспечивать достаточное усилие «торможения двигателем» — не работает обратный канал (сброс), либо некорректно выставлены «холостые» обороты.

Последствия нарушения часто бывают общими: расход «дизеля» может вырасти как от износа ТНВД, так и от нехватки воздуха при забитом воздушном фильтре. Достоверно установить, что поломка относится именно к топливной системе, удается лишь путем последовательной дефектовки узлов и агрегатов, на которые указывает неполадка.

avtoexperts.ru

Ответы (3)

проведите диагностику — раз чек горит — значит укажет на конкретную ошибку и причина станет ясна. Может быть дроссельная заслонка засорилась или топливный фильтр, раз тяга пропадает.

Либо сам клапан EGR — https://avtoexperts.ru/article/samoe-glavnoe-o-klapane-egr/ — его можно заглушить. Но прежде чем что-то менять, продиагностируйте

Здравствуйте.Чек горит потому как фишку сбросил с ЕГР.Ставишь на место чек гаснет.Китайская коробочка показывает ошибку P1407(неисправность ЕГР)Я имел ввиду может ктото знает что конкретно в энтом клапане надо глядеть.Там какието датчики,вакумный привод,или засор гдето ,как то весь его разбирать некамельфо.А СТО хорошее 100 км от меня.

чистят его или меняют! чистят с помощью средств для чистки карбюраторов ! на ютубе есть видео по его очистке

чистил но только сам клапан,в сборе он стоит многа деньгав)….елм показывает что он постоянно открыт.Вот именно нет тяги после прогрева дизеля,при трогании с места и наборе скорости,после разгона летит пулей как нив чем нибывало.

снимите клапан и прочистите, бывает, что забит полностью

чистил, …хоть и был практически чист Может кто знает как участвует в работе ЕГР вакумная хрень…может она неисправна…а может какие датчики. есть тут спецы по дизелям санг енг актьен нью?

Стоит он дорого! вы его точно отмыли? вот например на фото грязный клапан. Почистить можно и бензином, растворителем или WD40.

Также можете попробовать отключить клапан — отсоединив разъем от клапана. Если загорится чек, то можно установить перемычку с сопротивлением и предохранителем в разъем, замыкая 2 контакта, крайние со стороны защелки

Ссылка на основную публикацию
Полная шумоизоляция автомобиля в гаражных условиях (видео) — Самостоятельный ремонт авто — СТО АВТО
Обзор лучших шумоизоляторов дл автомобилей на2020 года Просмотрено: 6395 Время прочтения: 7 мин. Использование дешевых материалов для шумоизоляции позволяет значительно...
Покупка авто у юридического лица физическим и наоборот, также продажа машины между организациями дог
Покупка авто у юридического лица физическим - порядок процедуры Как физлицу купить автомобиль у юрлица? Проверка на юридическую чистоту Какие...
Покупка автомобиля в Болгарии
Как пригнать авто из Болгарии Brutal; s Пригон автомобилей из Болгарии в страны СНГ — популярное решение для людей, которые...
Полноприводной кроссовер Land Rover Freelander 2
Land Rover Freelander 2 (2006-2014) характеристики и цена, фотографии и обзор Ленд Ровер Фрилендер 2 (2006-2014) цены и комплектация. Обзор...
Adblock detector